31.3.10
Las intrépidas motoristas de Baroda y Ahmedabad
En Baroda y Ahmedabad, dos grandes ciudades de Gujarat, en la India, está de moda entre las muchas jóvenes que se mueven en moto por las calles llenas de tráfico, el llevar la dupata o chal colocado de manera que solo se les ven los ojos. Así se tapan la boca y la nariz para no tragar los gases contaminantes que despiden los tubos de escape y a la vez protegen su pelo de la suciedad. No se trata del velo o hejab de las mujeres musulmanas, nada de eso, estas chicas son hindúes o jaines y también las habrá musulmanas. Pero en la calzada y sobre sus velomotores todas van embozadas. Lo curioso es que los chicos motoristas no se tapan la boca con un pañuelo, parece ser que a ellos no les importan los gases.
Dos de esas muchachas que iban a subir a una misma moto me comentaron, mientras se ataban en el cogote la tela que las cubría, que les encantaba recorrer las calles con esa indumentaria, que se sentían fuertes y modernas y que eran cientos las chicas que se movían de esa guisa por su ciudad. Formaban parte de una especie de clan, así lo sentían ellas. Cuando partieron con los velos ondeando en el aire parecían abejas voladoras.
25.2.10
Contrastes en la India: Gurgaon y Old Delhi
Según Wikipedia Gurgaon es la sexta ciudad más grande de la India. Es una ciudad nueva, antes en ese lugar había un pueblo. Está situada en Haryana a tan solo media hora en coche de Nueva Delhi. El metro, en construcción, será inaugurado dentro de poco con lo que se podrá llegar en veinte minutos desde la capital. La carretera sigue los altos pilares que sostienen la vía del metro cuyas estaciones elevadas ya están a punto de recibir pasajeros. Veo anuncios de Vodafone en las farolas. Nos dice Rajij que hay 25 kilómetros desde east of Kailash, el barrio de Nueva Delhi donde vivimos, hasta Gurgaon.
Pasamos por extensos tenderetes de marmolistas a pie de autovía y de repente se ensancha el espacio visible, hay grandes zonas ajardinadas y empiezan a aparecer las nuevas construcciones. Edificios de muchos pisos, de apartamentos y de oficinas, con nombres como Vatika Business Center, Mega Mall, Sahara Mall, estos dos son grandes centros comerciales de cristaleras espejeantes, Dell, T&T Motors, Ernst & Young, Aviva, American Express, South Point, Hotel Ibis, etc.
Hay anuncios enormes ofreciendo pisos de lujo e hipotecas para familias de jóvenes ejecutivos.
Nuestro objetivo era visitar las oficinas de una empresa de externalización de servicios de información financiera para bancos, entidades del sector y grandes empresas. Esta empresa ocupa dos plantas de un edificio nuevo de oficinas. La fundaron dos compañeros de estudios de la London School of Economics, uno indio residente en Londres y otro colombiano que vive entre Londres, Nueva York, Dubai y Hong Kong. Tienen treinta y pocos años. Nos abre la puerta una agente de seguridad, una mujer joven uniformada. Nos adjudican un acompañante para visitar el complejo. Nos muestra las salas de trabajo cuyas puertas abre con una tarjeta magnética y un código. En cada una de ellas trabajan 20, 30, 40, o más empleados, hombres y mujeres, todos menores de 35 años, todos titulados universitarios. Están frente a su pantalla y saludan sonrientes. Vestimenta: traje y corbata ellos, vestido formal ellas y zapato de tacón, se ve algún turbante sikh. Cada equipo trabaja para un cliente y la separación absoluta de espacios se hace para preservar la confidencialidad. Según la magnitud del cliente y de la tarea encargada se organiza el equipo con más o menos empleados. Al final del pasillo hay un bar con mesas y sillas, una barra y un camarero de blanco. En la planta superior hay una terraza donde salen los empleados a fumar y a hablar por el móvil, rodeados de rascacielos. Nos ofrecen cocacolas en una sala de juntas con mesa ovalada y un cuadro en la pared en carboncillo muestra a un toro bravo embistiendo. La decoración es moderna, sobria, de calidad. La plantilla es de 500 personas. La empresa dispone de una flotilla de taxis que recoge a los trabajadores en puntos de la capital, los lleva al trabajo y los devuelve al finalizar la jornada laboral. Con la llegada del metro este servicio no será necesario.
Al día siguiente visitamos la parte antigua de Delhi. Vaya contraste con Gurgaon. La India de siempre y la India emergente. Por la noche cenamos en casa de una amiga donde encontramos a varias parejas de jóvenes de entre 25 y 35 años que viven Gurgaon y trabajan en esa ciudad. Dicen que hay escuelas, hospitales, tiendas, y todo lo necesario para vivir cómodamente. Solo estan esperando que inauguren el metro para poder desplazarse a Nueva Delhi sin tener que sufrir embotellamientos.
Se acabaron las familias extensas conviviendo con los abuelos, los tíos y los primos. El cambio hacia la modernidad está dando paso a las familias nucleares: papás y mamás que trabajan con uno o dos niños y que viven en apartamentos modernos entre rascacielos y centros comerciales.
En Gurgaon están las grandes empresas de telemarketing que se han hecho famosas.
Pasamos por extensos tenderetes de marmolistas a pie de autovía y de repente se ensancha el espacio visible, hay grandes zonas ajardinadas y empiezan a aparecer las nuevas construcciones. Edificios de muchos pisos, de apartamentos y de oficinas, con nombres como Vatika Business Center, Mega Mall, Sahara Mall, estos dos son grandes centros comerciales de cristaleras espejeantes, Dell, T&T Motors, Ernst & Young, Aviva, American Express, South Point, Hotel Ibis, etc.Hay anuncios enormes ofreciendo pisos de lujo e hipotecas para familias de jóvenes ejecutivos.
Nuestro objetivo era visitar las oficinas de una empresa de externalización de servicios de información financiera para bancos, entidades del sector y grandes empresas. Esta empresa ocupa dos plantas de un edificio nuevo de oficinas. La fundaron dos compañeros de estudios de la London School of Economics, uno indio residente en Londres y otro colombiano que vive entre Londres, Nueva York, Dubai y Hong Kong. Tienen treinta y pocos años. Nos abre la puerta una agente de seguridad, una mujer joven uniformada. Nos adjudican un acompañante para visitar el complejo. Nos muestra las salas de trabajo cuyas puertas abre con una tarjeta magnética y un código. En cada una de ellas trabajan 20, 30, 40, o más empleados, hombres y mujeres, todos menores de 35 años, todos titulados universitarios. Están frente a su pantalla y saludan sonrientes. Vestimenta: traje y corbata ellos, vestido formal ellas y zapato de tacón, se ve algún turbante sikh. Cada equipo trabaja para un cliente y la separación absoluta de espacios se hace para preservar la confidencialidad. Según la magnitud del cliente y de la tarea encargada se organiza el equipo con más o menos empleados. Al final del pasillo hay un bar con mesas y sillas, una barra y un camarero de blanco. En la planta superior hay una terraza donde salen los empleados a fumar y a hablar por el móvil, rodeados de rascacielos. Nos ofrecen cocacolas en una sala de juntas con mesa ovalada y un cuadro en la pared en carboncillo muestra a un toro bravo embistiendo. La decoración es moderna, sobria, de calidad. La plantilla es de 500 personas. La empresa dispone de una flotilla de taxis que recoge a los trabajadores en puntos de la capital, los lleva al trabajo y los devuelve al finalizar la jornada laboral. Con la llegada del metro este servicio no será necesario.
Al día siguiente visitamos la parte antigua de Delhi. Vaya contraste con Gurgaon. La India de siempre y la India emergente. Por la noche cenamos en casa de una amiga donde encontramos a varias parejas de jóvenes de entre 25 y 35 años que viven Gurgaon y trabajan en esa ciudad. Dicen que hay escuelas, hospitales, tiendas, y todo lo necesario para vivir cómodamente. Solo estan esperando que inauguren el metro para poder desplazarse a Nueva Delhi sin tener que sufrir embotellamientos.
Se acabaron las familias extensas conviviendo con los abuelos, los tíos y los primos. El cambio hacia la modernidad está dando paso a las familias nucleares: papás y mamás que trabajan con uno o dos niños y que viven en apartamentos modernos entre rascacielos y centros comerciales.
En Gurgaon están las grandes empresas de telemarketing que se han hecho famosas.
Gurgaon, Hariana, India
Ver la entrada siguiente para saber más de Gurgaon, una nueva ciudad supermoderna de la India donde se concentran los call centers o cnetros de telemarketing que atienden a clientes de todo el mundo.
27.1.10
Dayanita Singh expone sus fotos en Madrid
No conozco personalmente a la fotógrafa india Dayanita Singh pero sigo su obra desde hace años debido a una serie de casualidades.Hace más de una década, el también fotógrafo Toni Catany me dejó un libro de fotos de Dayanita cuyo título era "Myself Mona Ahmed" y en el que aparecía en imágenes la vida de un eunuco ya anciano que vivía en un cementerio. Algunos años después fui a vivir a Calcuta y cuál no fue mi sorpresa al ver en casa de la señora que me alquilaba el piso donde fui a vivir una foto de su familia tomada por Dayanita Singh y, más tarde, en la misma casa, el libro "Privacy" en que aparecía esa foto publicada. Me contó mi casera que su nuera y Dayanita habían sido compañeras de escuela y que seguían siendo muy buenas amigas y me regaló el libro. Lo miro con frecuencia porque me parecen sus fotos extraordinarias. Se trata de familias de Calcuta y de Bombay en su mayor parte, también las hay de Goa. Familias en sus casas. En blanco y negro. Los muebles, los cuadros, las paredes, los suelos, la luz, todo colabora a crear unos ambientes íntimos, entre modernos y decadentes, donde los personajes, elegantes y sofisticados la mayoría, dan a entender varias generaciones de holgura económica y altos niveles de educación. Otra cara de la India de la que solo acostumbramos a ver su faz más depauperada.
Hace un mes estábamos cenando en un restaurante de Ballygunge, en una ciudad tan grande como Calcuta, y por casualidad, otra más, entró un conocido nuestro que hacía años no sabíamos de él, Aveek Sen. Nos contó que iba a ir a Madrid en enero para la inauguración de una exposición de una fotógrafa india llamada Dayanita Singh. ¡Dayanita otra vez! Precisamente hacía unos días habíamos vuelto a ver la fotografía familiar colgada en la pared de la casa de mi en otros tiempos casera, hoy buena amiga, y que, por cierto, se convirtió en uno de los personajes más entrañables de mi libro ¡Esto es Calcuta!
Exposición en la Fundación Mapfre de Madrid.
26.1.10
Bahman Jalali, fotógrafo iraní, ha fallecido
Bahman Jalali, Irán 1944, ha fallecido en Teherán el 15 de enero de 2010. Está considerado como el fotógrafo iraní más importante por su larga e intensa carrera que le llevó a fotografiar durante más de cuarenta años lo ocurrido en su país e iniciar la fotografía artística. Trabajó con gran dedicación junto con su mujer, la también fotógrafa Rana Javadi, en la conservación de la fotografía iraní del siglo XIX. Dio clases en la universidad durante veinte años y fundó el primer museo de fotografía de Irán.
Su obra, original y ejemplar, es poco conocida debido tanto a circunstancias particulares de su desarrollo como a ciertas condiciones de visibilidad restringidas que tienen que ver a la vez con la propia biografía del autor y con la historia reciente de su país, como dice Enzo Agrigento en su artículo de hoyesarte.com del 21 de enero.
En 2007 la Fundación Tapies de Barcelona ofreció una magnífica exposición antológica de su obra, que comentamos en este mismo blog en su momento.
14.11.09
Ernesto Carratalá Rey, el pintor del Raval, y Gerard Quintana
Ernesto Carratalá, el pintor protagonista de mi libro ¡Esto es Calcuta!, cuyos dibujos y pinturas sobre la India he comentado en este mismo blog, lleva ya un tiempo dibujando lo que ocurre en el Raval de Barcelona. De la misma manera que durante años sus dibujos fueron una crónica viva de las calles de Calcuta, hoy lo son de las esquinas del barrio más variopinto de la ciudad condal. Indios, pakistaníes, filipinos, nigerianos, policías, prostitutas, tenderos, mujeres y hombres venidos de lejos, vecinos de toda la vida y nuevos vecinos, turistas, imanes musulmanes, sikhs, mujeres con burka, abuelas, tullidos, ciclistas y carteristas.
Y Gerard Quintana lo ha escogido para que ilustre su nuevo disco "De terrat en terrat" que sale dentro de unos días. El CD incluye diez dibujos preciosos en forma de postal, además de la portada y la contraportada.
Entrad en http://http://www.gerardquintana.cat//index.php?Itemid=100092
Viaje a Mashad
Llevaba ya unos días en Isfahan, mi ciudad preferida de Irán, deambulando por sus calles o demorándome en la gran plaza, de charla con mis numerosos amigos y conocidos. Esta vez quería seguir viaje hacia Mashad y ya había comprado en Teherán el billete de Iran Air, una compañía seria, para trasladarme a aquella ciudad del extremo nororiental del país, casi en la frontera con Afganistán. La había cruzado en múltiples ocasiones cuando viajaba a ese país en autobús, e incluso una vez en un Renault Dauphine. Mashad es una ciudad importante donde llegan diariamente centenares de peregrinos del mundo chií para rezar junto al mausoleo de su octavo emam, el emam Rezá.
En Isfahan, Hossein el vendedor de alfombras, me dijo que su esposa Jamileh, con la que mantengo una buena amistad desde hace años, me quería acompañar. Él se encargó de sacar los billetes, cosa harto difícil, pues los vuelos a Mashad acostumbran a estar completos con meses de antelación. Encontró dos plazas en un vuelo charter que despegaba a la una de la madrugada. Yo devolví el billete que ya tenía.
En Isfahan, Hossein el vendedor de alfombras, me dijo que su esposa Jamileh, con la que mantengo una buena amistad desde hace años, me quería acompañar. Él se encargó de sacar los billetes, cosa harto difícil, pues los vuelos a Mashad acostumbran a estar completos con meses de antelación. Encontró dos plazas en un vuelo charter que despegaba a la una de la madrugada. Yo devolví el billete que ya tenía.
El aeropuerto estaba lleno de peregrinos. Las mujeres bien tapadas con sus chadores negros. Unicamente Jamileh y yo, además de dos jovencitas, llevábamos pañuelo y gabardina. Ellas muy modernas vestidas de negro con pañuelo mini sobre un tupé considerablemente alto, pantalón pitillo, levita entallada y zapatos de tacón de aguja de conjunto con el bolso, la una azul celeste y la otra rosa chiclé. Nadie miraba a nadie, y solo en el autobús que nos acercaría al avión, las muchachas cruzaron conmigo una mirada chispeante, y sonrieron, al notar que las estaba observando, yo también con una sonrisa en los labios.
Al ver el avión me arrepentí por haber aceptado cambiar mi billete de Iran Air. Aquel avión parecía reparado cientos de veces a martillazos, ni un centímetro de su fuselaje estaba liso. Su interior era destartalado, los asientos torcidos, la tapicería gastada o rota. En cuanto empezó a moverse por la pista, una voz potente inició una plegaria que el resto de los peregrinos siguió en voz alta y en la que seguramente pedían a Dios y al emam Rezá, al que íbamos a visitar, protección para que el avión no cayera en medio del desierto. Y, milagrosamente, no cayó.
Hossein y Jamileh son de Mashad y aunque viven en Isfahan, en su ciudad natal mantienen un piso bien amueblado, lo que en Irán significa, sobre todo, bien alfombrado. Se compone de un gran salón y dos amplias habitaciones además del cuarto de baño. En una de las habitaciones se acumulan, unos encima de los otros, los colchones que por la noche se despliegan para dormir. Jamileh me asignó una de las habitaciones donde puse mi maleta, y ella se quedó con la otra. Para dormir sacó dos colchones del montón y los colocó uno al lado del otro en el centro del salón alfombrado. Se fue a cambiar la ropa de calle por el pijama a su habitación. Yo hice lo mismo. Y nos pusimos a dormir después de comentar, tumbadas en sendos colchones, los últimos acontecimientos del día.
¿Para qué dormir en soledad en una habitación, si se puede dormir en compañía en el salón? Me decía yo admirada y divertida. Además, en medio del salón, qué caramba, y no en una esquinita bien arrimadas a la pared. Si hubiera habido más personas, los hombres habrían dormido juntos en el salón y las mujeres en una de las habitaciones, o al revés, según la cantidad que hubiera de cada sexo. Los niños, donde caigan dormidos. Así es Irán, el Irán tradicional.
Jamileh es una mujer religiosa y su mayor interés al acompañarme era, además de visitar a su familia, rezar ante la tumba del emam. Yo tenía un gran interés en acompañarla. Nos llevamos el chador en el bolso para colocárnoslo a la entrada del gran complejo religioso donde está el mausoleo. Para entrar, ya pertrechadas con el chador, tuvimos que recibir el visto bueno de una funcionaria que miró a contraluz la tela del mío y le pareció, de momento, poco tupida, aunque después cedió sin mediar palabra alguna.
En el interior, multitudes. Cruzamos el patio y cruzamos salas y más salas, todas alfombradas, con fieles yendo de aquí para allá o sentados leyendo textos religiosos o rezando o meditando o charlando, hombres y mujeres. Funcionarios y funcionarias conducen a los fieles con dificultades motrices en sillas de ruedas o cogidos del brazo. Avanza hacia el mausoleo el río humano, cada vez más tupido, hasta que se separa en dos, el de los hombres y el de las mujeres, medio mausoleo para cada sexo. Agobiante. Cientos de mujeres me llevan casi en volandas. Mi chador se sostiene porque yo lo agarro fuertemente por el interior en la barbilla. Hay alguien que con el sofoco se desmaya, llegan dos funcionarias a empujones, no hay otra manera, y se la llevan, seguimos avanzando. He perdido a Jamileh, no importa. Las mujeres rezan con fervor, ya estoy cerca de la tumba, la veo frente a mí, toda de plata, una reja alta y brillante, un enjambre de manos extendidas intentan tocarla. Con una mano agarrando el chador en la barbilla y la otra intentando tocar la reja, así van todas las mujeres. Las voces se elevan como humo hacia la cúpula. De repente me emociono. Una presión que llega de la parte posterior de mis ojos me los llena de lágrimas. Las dejo fluir. El ambiente está cargado, a punto de explotar, todas las penas se acumulan, los deseos, las peticiones, la humanidad doliente en busca de consuelo, en busca del milagro. No soy creyente pero siento que formo parte de esa doliente humanidad.
Al ver el avión me arrepentí por haber aceptado cambiar mi billete de Iran Air. Aquel avión parecía reparado cientos de veces a martillazos, ni un centímetro de su fuselaje estaba liso. Su interior era destartalado, los asientos torcidos, la tapicería gastada o rota. En cuanto empezó a moverse por la pista, una voz potente inició una plegaria que el resto de los peregrinos siguió en voz alta y en la que seguramente pedían a Dios y al emam Rezá, al que íbamos a visitar, protección para que el avión no cayera en medio del desierto. Y, milagrosamente, no cayó.
Hossein y Jamileh son de Mashad y aunque viven en Isfahan, en su ciudad natal mantienen un piso bien amueblado, lo que en Irán significa, sobre todo, bien alfombrado. Se compone de un gran salón y dos amplias habitaciones además del cuarto de baño. En una de las habitaciones se acumulan, unos encima de los otros, los colchones que por la noche se despliegan para dormir. Jamileh me asignó una de las habitaciones donde puse mi maleta, y ella se quedó con la otra. Para dormir sacó dos colchones del montón y los colocó uno al lado del otro en el centro del salón alfombrado. Se fue a cambiar la ropa de calle por el pijama a su habitación. Yo hice lo mismo. Y nos pusimos a dormir después de comentar, tumbadas en sendos colchones, los últimos acontecimientos del día.
¿Para qué dormir en soledad en una habitación, si se puede dormir en compañía en el salón? Me decía yo admirada y divertida. Además, en medio del salón, qué caramba, y no en una esquinita bien arrimadas a la pared. Si hubiera habido más personas, los hombres habrían dormido juntos en el salón y las mujeres en una de las habitaciones, o al revés, según la cantidad que hubiera de cada sexo. Los niños, donde caigan dormidos. Así es Irán, el Irán tradicional.
Jamileh es una mujer religiosa y su mayor interés al acompañarme era, además de visitar a su familia, rezar ante la tumba del emam. Yo tenía un gran interés en acompañarla. Nos llevamos el chador en el bolso para colocárnoslo a la entrada del gran complejo religioso donde está el mausoleo. Para entrar, ya pertrechadas con el chador, tuvimos que recibir el visto bueno de una funcionaria que miró a contraluz la tela del mío y le pareció, de momento, poco tupida, aunque después cedió sin mediar palabra alguna.
En el interior, multitudes. Cruzamos el patio y cruzamos salas y más salas, todas alfombradas, con fieles yendo de aquí para allá o sentados leyendo textos religiosos o rezando o meditando o charlando, hombres y mujeres. Funcionarios y funcionarias conducen a los fieles con dificultades motrices en sillas de ruedas o cogidos del brazo. Avanza hacia el mausoleo el río humano, cada vez más tupido, hasta que se separa en dos, el de los hombres y el de las mujeres, medio mausoleo para cada sexo. Agobiante. Cientos de mujeres me llevan casi en volandas. Mi chador se sostiene porque yo lo agarro fuertemente por el interior en la barbilla. Hay alguien que con el sofoco se desmaya, llegan dos funcionarias a empujones, no hay otra manera, y se la llevan, seguimos avanzando. He perdido a Jamileh, no importa. Las mujeres rezan con fervor, ya estoy cerca de la tumba, la veo frente a mí, toda de plata, una reja alta y brillante, un enjambre de manos extendidas intentan tocarla. Con una mano agarrando el chador en la barbilla y la otra intentando tocar la reja, así van todas las mujeres. Las voces se elevan como humo hacia la cúpula. De repente me emociono. Una presión que llega de la parte posterior de mis ojos me los llena de lágrimas. Las dejo fluir. El ambiente está cargado, a punto de explotar, todas las penas se acumulan, los deseos, las peticiones, la humanidad doliente en busca de consuelo, en busca del milagro. No soy creyente pero siento que formo parte de esa doliente humanidad.
9.9.09
Chavez, Ahmadinejad y la energía nuclear
Joaquim Ibarz, corresponsal de La Vanguardia en Méjico, me manda esta información que transcribo literalmente.
Chávez confirma que Venezuela adelanta un programa nuclear de fines civiles con ayuda de Irán.
PARIS
Irán ayuda a Venezuela a desarrollar un programa nuclear civil dado que ambos países tienen derecho a producir energía atómica, aseguró el presidente venezolano Hugo Chávez en una entrevista al diario francés Le Figaro publicada este miércoles.
Chávez, aliado del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, efectuó una visita a Teherán el pasado fin de semana.
En la entrevista con Le Figaro, el presidente venezolano agradeció a Ahmadinejad por las transferencias de tecnología de Irán en Venezuela, recordando que ambos países firmaron un nuevo acuerdo la semana pasada en Teherán.
Venezuela trabaja en un proyecto preliminar para la construcción de una “villa nuclear” con la ayuda de Irán, para “que el pueblo venezolano cuente en el futuro con ese maravilloso recurso para usos pacíficos”, había afirmado Chávez en Irán.
En declaraciones al diario francés, el presidente venezolano defendió que Irán tiene derecho a producir su energía nuclear como lo hacen Francia y muchos otros países y puede hacerlo también Venezuela.
Chávez se declaró sin embargo contrario a un programa nuclear con fines militares, considerando que el uso de la bomba atómica sería una catástrofe, y propuso ir hacia un desarme generalizado.
El líder venezolano se declaró seguro de que Irán no está fabricando dicha bomba e invitó a europeos y estadounidenses a proponer un pacto, bajo el auspicio de la ONU, para lograr la eliminación total de las armas nucleares.
Los países occidentales sospechan que Irán intenta fabricar armas nucleares de manera encubierta afirmando que su programa es exclusivamente civil, lo que Teherán siempre ha negado.
Chávez realiza una gira que ya lo ha llevado a Libia, Argelia, Siria, Irán, Turkmenistán y Bielorrusia, con un alto en Italia para acudir al festival de cine de Venecia, donde se estrenaba un documental del director estadounidense Oliver Stone sobre el líder venezolano.
Este miércoles debe llegar a Rusia y el viernes tiene previsto reunirse en Madrid con el rey Juan Carlos y con el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Chávez confirma que Venezuela adelanta un programa nuclear de fines civiles con ayuda de Irán.
PARIS
Irán ayuda a Venezuela a desarrollar un programa nuclear civil dado que ambos países tienen derecho a producir energía atómica, aseguró el presidente venezolano Hugo Chávez en una entrevista al diario francés Le Figaro publicada este miércoles.
Chávez, aliado del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, efectuó una visita a Teherán el pasado fin de semana.
En la entrevista con Le Figaro, el presidente venezolano agradeció a Ahmadinejad por las transferencias de tecnología de Irán en Venezuela, recordando que ambos países firmaron un nuevo acuerdo la semana pasada en Teherán.
Venezuela trabaja en un proyecto preliminar para la construcción de una “villa nuclear” con la ayuda de Irán, para “que el pueblo venezolano cuente en el futuro con ese maravilloso recurso para usos pacíficos”, había afirmado Chávez en Irán.
En declaraciones al diario francés, el presidente venezolano defendió que Irán tiene derecho a producir su energía nuclear como lo hacen Francia y muchos otros países y puede hacerlo también Venezuela.
Chávez se declaró sin embargo contrario a un programa nuclear con fines militares, considerando que el uso de la bomba atómica sería una catástrofe, y propuso ir hacia un desarme generalizado.
El líder venezolano se declaró seguro de que Irán no está fabricando dicha bomba e invitó a europeos y estadounidenses a proponer un pacto, bajo el auspicio de la ONU, para lograr la eliminación total de las armas nucleares.
Los países occidentales sospechan que Irán intenta fabricar armas nucleares de manera encubierta afirmando que su programa es exclusivamente civil, lo que Teherán siempre ha negado.
Chávez realiza una gira que ya lo ha llevado a Libia, Argelia, Siria, Irán, Turkmenistán y Bielorrusia, con un alto en Italia para acudir al festival de cine de Venecia, donde se estrenaba un documental del director estadounidense Oliver Stone sobre el líder venezolano.
Este miércoles debe llegar a Rusia y el viernes tiene previsto reunirse en Madrid con el rey Juan Carlos y con el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
7.9.09
Periódico reformista clausurado y poema de Nahid Kabirí
Etemad-e Melli (confianza nacional) era un periódico reformista publicado por un grupo político iraní del mismo nombre cuyo lider, Medi Karrubí, fue candidato en las pasadas elecciones presidenciales del mes de junio. El periódico dejó de salir a la venta el 17 de agosto después de que publicara en sus páginas un informe sobre las violaciones ocurridas en las cárceles donde los encarcelados en las protestas masivas que tuvieron lugar después de las controvertidas elecciones eran las víctimas.Unos días antes del cierre de este periódico, la poeta Nahid Kabirí (en este blog hemos hablado de ella y traducido uno de sus poemas) publicó un poema en portada:
"Granada, capullo, aceituna"
El poema hace referencia a los colores rojo, blanco y verde y lo que éstos significan en las circunstancias actuales. Siempre resulta sorprendente ver cómo en Irán la poesía, con sus metáforas muchas veces bien explícitas, vadea la censura y llega al gran público.
3.7.09
Irán, poema de Nahid Kabiri
Informe
poema de Nahid Kabiri traducido por Ana M. Briongos
Verdes árboles,
negro el cielo,
verdes líneas sin fin,
negros cuervos,
los anhelos verdes.
Guardianes bien armados, cólera, bastones, negro
y verde.
Con dos canarios blancos en sus manos
se enfrenta al negro,
no gota a gota
sino calle a calle. Sangre.
Relámpago, humo, gas, fuego, estrella, estrella.
Sohrab, Saman, Iasaman, Nargues, Kurosh, Kaveh,*
Kaveh grita
¡Ay! Rosas rojas, ramo a ramo, gota a gota, una a una.
Neda cae.
Dos soles las ventanas de sus ojos
Desconcierto extraño en su última mirada.
Y sangre,
como un surtidor, roja roja,
hasta que el verde corazón enamorado estalla.
*Nombres de héroes épicos del Shahnameh (El libro de los Reyes). Obra poética épica persa escrita por Ferdowsi.
poema de Nahid Kabiri traducido por Ana M. Briongos
Verdes árboles,
negro el cielo,
verdes líneas sin fin,
negros cuervos,
los anhelos verdes.
Guardianes bien armados, cólera, bastones, negro
y verde.
Con dos canarios blancos en sus manos
se enfrenta al negro,
no gota a gota
sino calle a calle. Sangre.
Relámpago, humo, gas, fuego, estrella, estrella.
Sohrab, Saman, Iasaman, Nargues, Kurosh, Kaveh,*
Kaveh grita
¡Ay! Rosas rojas, ramo a ramo, gota a gota, una a una.
Neda cae.
Dos soles las ventanas de sus ojos
Desconcierto extraño en su última mirada.
Y sangre,
como un surtidor, roja roja,
hasta que el verde corazón enamorado estalla.
*Nombres de héroes épicos del Shahnameh (El libro de los Reyes). Obra poética épica persa escrita por Ferdowsi.
Nahid Kabiri es una conocida poeta iraní que vive en Teherán y pertenece al Pen Club de Irán. Este poema lo ha escrito a raiz de los últimos movimientos populares ocurridos en su país como consecuencia de lo que gran parte de la población considera fraude electoral y que se han saldado con decenas de muertos.
24.6.09
Irán: Mikel Ayestaran desde Teherán
En la franja lateral de este mismo blog podéis entrar en el blog "salamagur" que mantiene el periodista Mikel Ayestarán. Mikel está ahora en Teherán. Hoy copio la entrada titulada "Ética periodística en Irán" porque me parece esclarecedora. No añado los comentarios de los lectores, lledlos entrando en salamagur.
22 Junio 2009
Ética periodística en Irán por Mikel Ayestarán.
El sexto comunicado de Mir-Husein Musavi pide una vez más que prosigan las protestas. El líder reformista me ha sorprendido, la verdad, pensaba que como ocurría con el ex presidente Jatami se echaría atrás en el momento decisivo, pero parece que no. Vamos a ver varios puntos clave para entender como están las calles y lo mal que informamos los medios occidentales:
La única foto de los últimos días, desde mi ventana.
1-Seguridad paramilitar. 19 muertos según las cifras oficiales, 150 según fuentes diplomáticas y 450 heridos en los hospitales de Teherán. La Policía es una anécdota dentro del despliegue masivo de Guardia revolucionaria, Basij y Ansar-e-Hizbola. Tienen carta blanca responder “con firmeza”, adelantó el Líder Supremo. Y lo están haciendo. En estos momentos, como yo creo que ocurre desde hace cuatro años, son ellos quienes tienen el verdadero control de la situación.
2-Occidentales a la calle o en sus casas. No me lo explico. He estado en mil conflictos en la región, pero en ninguno el apagón en informativo ha sido tan brutal. Sólo el periodismo ciudadano nos permite ver imágenes. Nadie es capaz de sacar una cámara –yo el primero- y lidiar con las medidas de seguridad. Nadie. El ministerio nos canceló las acreditaciones “por seguridad”, es decir, para evitar que nos pasara algo en las calles. El problema es que precisamente cuando las cosas se ponen así cuando tenemos que estar en ellas, como lo hacemos en Bagdad, Kabul, o Gaza, lugares donde la violencia es pan de cada día y hay prensa para contarlo.
3-Ética periodística. Las autoridades iraníes expulsaron del país al corresponsal de BBC por violar los principios de la ética de la profesión, según el comunicado oficial publicado por una agencia como Fars. Les invito a que lean a diario, como hago yo, los contenidos de las agencias oficiales: Mehr, Fars, Irna, Isna… y juzguen ustedes mismos.
4-Parcialidad occidental. Los periodistas estamos en Teherán, al norte de la ciudad y lo que vemos no pasa de la plaza de Vanak. Tampoco tenemos permiso para ir más allá y mucho menos salir del país. Por eso pienso que nuestro punto de vista, como se quejan las autoridades, es pro-'ola verde', porque es lo único que hemos visto. ¿Qué ocurre en el resto del país, en el enorme Irán rural? ¿Ha ganado realmente Ahmadineyad con justicia? Yo opino que sí, que su apoyo es mayor al que imaginamos los occidentales, la pena es que no lo podamos comprobar para ser más equilibrados.
Ética periodística en Irán por Mikel Ayestarán.
El sexto comunicado de Mir-Husein Musavi pide una vez más que prosigan las protestas. El líder reformista me ha sorprendido, la verdad, pensaba que como ocurría con el ex presidente Jatami se echaría atrás en el momento decisivo, pero parece que no. Vamos a ver varios puntos clave para entender como están las calles y lo mal que informamos los medios occidentales:
La única foto de los últimos días, desde mi ventana.
1-Seguridad paramilitar. 19 muertos según las cifras oficiales, 150 según fuentes diplomáticas y 450 heridos en los hospitales de Teherán. La Policía es una anécdota dentro del despliegue masivo de Guardia revolucionaria, Basij y Ansar-e-Hizbola. Tienen carta blanca responder “con firmeza”, adelantó el Líder Supremo. Y lo están haciendo. En estos momentos, como yo creo que ocurre desde hace cuatro años, son ellos quienes tienen el verdadero control de la situación.
2-Occidentales a la calle o en sus casas. No me lo explico. He estado en mil conflictos en la región, pero en ninguno el apagón en informativo ha sido tan brutal. Sólo el periodismo ciudadano nos permite ver imágenes. Nadie es capaz de sacar una cámara –yo el primero- y lidiar con las medidas de seguridad. Nadie. El ministerio nos canceló las acreditaciones “por seguridad”, es decir, para evitar que nos pasara algo en las calles. El problema es que precisamente cuando las cosas se ponen así cuando tenemos que estar en ellas, como lo hacemos en Bagdad, Kabul, o Gaza, lugares donde la violencia es pan de cada día y hay prensa para contarlo.
3-Ética periodística. Las autoridades iraníes expulsaron del país al corresponsal de BBC por violar los principios de la ética de la profesión, según el comunicado oficial publicado por una agencia como Fars. Les invito a que lean a diario, como hago yo, los contenidos de las agencias oficiales: Mehr, Fars, Irna, Isna… y juzguen ustedes mismos.
4-Parcialidad occidental. Los periodistas estamos en Teherán, al norte de la ciudad y lo que vemos no pasa de la plaza de Vanak. Tampoco tenemos permiso para ir más allá y mucho menos salir del país. Por eso pienso que nuestro punto de vista, como se quejan las autoridades, es pro-'ola verde', porque es lo único que hemos visto. ¿Qué ocurre en el resto del país, en el enorme Irán rural? ¿Ha ganado realmente Ahmadineyad con justicia? Yo opino que sí, que su apoyo es mayor al que imaginamos los occidentales, la pena es que no lo podamos comprobar para ser más equilibrados.
21.6.09
Irán. Algunos mensajes recibidos.
Salam Ana joon, estamos muy tristes y tenemos que esperar. Desde Tabriz mibusamet, M.
Querida Ana: Qué sábado más horrible, todavia hay una atomosferia tan trise... Ahora, domingo, las gentes están arriba en los terrados y dicen ALAOAKBAR. Dicen que el martes nadie trabajará, que habrá huelga. Desde Teherán, un abrazo, N.
Hola Ana,
Dimarts vaig tornar de l'Iran, el mateix dia en què van morir set persones en les manifestacions. El viatge ha estat intens, formidable, impossible d'oblidar. Deixant de banda els llocs que més m'han agradat, la gent és sensacional. Moltíssimes persones ens han preguntat què pensavem del país i quina era la nostra opinió; hem pogut trencar definitivament amb els estereotips i obrir-nos a la seva cultura i manera de ser i pensar. En molts casos això ha estat possible pel nostre guía. Un noi de 30 anys fantàstic. Es diu Morteza Safaeí. Ha estudiat filosofia i castellà i va liderar un moviment estudiantil de protesta quan hi havia el Jatamí (va estar uns dies a la presó i tot), així que està molt vinculat a la política i això ha fet que poguessim seguir molt d'aprop la campanya electoral i tot el que ha passat (vem assistir a un míting amb el Jatamí a la plaça d'Isfahan, una experiència única. Tota la plaça a vessar...cantant, cridant, amb pancartes del musaví, verd per tot arreu...). Per cert, li vaig preguntar al Morteza si havia sentit parlar de tu, i em va comentar que de tan en tan algú li pregunta sobre la botiga de catifes del bazaar. M'hi va portar, i vem poder parlar una estona amb en Rezá, i fins hi tot li vaig comprar una! jeje. t'envio dues fotos. Una amb ell a la botiga, amb el guia, el meu pare i jo, i l'altre de la catifa. Ja veus que és algo senzill, però amb el tipus de mobles que tinc m'anirà molt bé.
Tema eleccions... tot plegat ha sigut molt estrany. Des que vem arribar es respirava un ambient de canvi, una voluntat de voler fer un gir en el país. Cada nit els carrers s'omplien de centenars de persones que donaven suport a musaví, i de dia no deixaven de repartir bulletes i cintes verdes. És clar que tb en veies de l'ahmadinejad però no hi havia color... El dia dels comicis, les mezquitas i escoles amb cues interminables (vem anar a un lloc emblemàtic de la revolució, una mesquita de Teheran anomenada Hoseinieh Ershad, on la gent va expressament a votar. Doncs bé, després de tot aquest moviment...ens llevem al dia seguent amb el resultat de 60 ahmadi 30 musaví... No en sé tant com per poder opinar, però tot plegat va ser molt decepcionat i no ens va estranyar que la gent acabés esclatant de ràbia.(Elisabet Cortiles; elisabet_cortiles@hotmail.com).
Querida Ana: Qué sábado más horrible, todavia hay una atomosferia tan trise... Ahora, domingo, las gentes están arriba en los terrados y dicen ALAOAKBAR. Dicen que el martes nadie trabajará, que habrá huelga. Desde Teherán, un abrazo, N.
Hola Ana,
Dimarts vaig tornar de l'Iran, el mateix dia en què van morir set persones en les manifestacions. El viatge ha estat intens, formidable, impossible d'oblidar. Deixant de banda els llocs que més m'han agradat, la gent és sensacional. Moltíssimes persones ens han preguntat què pensavem del país i quina era la nostra opinió; hem pogut trencar definitivament amb els estereotips i obrir-nos a la seva cultura i manera de ser i pensar. En molts casos això ha estat possible pel nostre guía. Un noi de 30 anys fantàstic. Es diu Morteza Safaeí. Ha estudiat filosofia i castellà i va liderar un moviment estudiantil de protesta quan hi havia el Jatamí (va estar uns dies a la presó i tot), així que està molt vinculat a la política i això ha fet que poguessim seguir molt d'aprop la campanya electoral i tot el que ha passat (vem assistir a un míting amb el Jatamí a la plaça d'Isfahan, una experiència única. Tota la plaça a vessar...cantant, cridant, amb pancartes del musaví, verd per tot arreu...). Per cert, li vaig preguntar al Morteza si havia sentit parlar de tu, i em va comentar que de tan en tan algú li pregunta sobre la botiga de catifes del bazaar. M'hi va portar, i vem poder parlar una estona amb en Rezá, i fins hi tot li vaig comprar una! jeje. t'envio dues fotos. Una amb ell a la botiga, amb el guia, el meu pare i jo, i l'altre de la catifa. Ja veus que és algo senzill, però amb el tipus de mobles que tinc m'anirà molt bé.
Tema eleccions... tot plegat ha sigut molt estrany. Des que vem arribar es respirava un ambient de canvi, una voluntat de voler fer un gir en el país. Cada nit els carrers s'omplien de centenars de persones que donaven suport a musaví, i de dia no deixaven de repartir bulletes i cintes verdes. És clar que tb en veies de l'ahmadinejad però no hi havia color... El dia dels comicis, les mezquitas i escoles amb cues interminables (vem anar a un lloc emblemàtic de la revolució, una mesquita de Teheran anomenada Hoseinieh Ershad, on la gent va expressament a votar. Doncs bé, després de tot aquest moviment...ens llevem al dia seguent amb el resultat de 60 ahmadi 30 musaví... No en sé tant com per poder opinar, però tot plegat va ser molt decepcionat i no ens va estranyar que la gent acabés esclatant de ràbia.(Elisabet Cortiles; elisabet_cortiles@hotmail.com).
15.6.09
Mensaje recibido de nuestra amiga en Teherán
Foto del album de Ali Torabi en Facebook.
Nuestra amiga Fatemeh, la activa bloguera de www.alwayspersiangolf.blogspot.com, ha mandado un mensaje. Como me temo que no puede actualizar su blog ni entrar en Facebook, lo pongo yo aquí para que lo leáis:
Hola Ana;
Despues de las elecciones presidentales en Irán y cuando Ahmadinejad otra vez se ha elegido, mucha gente no podian creer eso, porque la mayoria de la gente habian votado a Musavi y todos creemos que debe hacer trampa. Por eso la gente hace tres dias que se están manufestando contra del gobierno y decimos ¿donde está mi voto?
Antes de las elecciones se ha cortado el telefono y no podemos enviar mensajes.
Mucha gente dice que eso es un golpe militar contra la democracia y la gente. Y tambien se han bloqueado todos los sitios de Internet, como facebook, y otros en Irán.
Espero que la gente puedan protestar bien contra Ahmadinejad.
Saludos Fatemeh
www.alwayspersiangolf.blogspot.com
14.6.09
Irán, después de las elecciones
La gran decepción. Ha ganado el Irán profundo, el más conservador. Los que estaban esperanzados y convencidos de que un cambio, aunque fuera pequeño, era posible, no aceptan el resultado oficial. Mirad los vídeos. Sobre todo el primero, miradlo hasta el final.
http://www.youtube.com/watch?v=dSECAvBTanQ&feature=email
http://www.youtube.com/watch?v=-lC8XsroQsg&feature=email
http://www.youtube.com/watch?v=dSECAvBTanQ&feature=email
http://www.youtube.com/watch?v=-lC8XsroQsg&feature=email
12.6.09
Elecciones en Irán. Pintad la capital de verde.
Durante los últimos días he estado recibiendo mensajes de mis amigas iraníes que comentan la campaña electoral y gran la participación de los iraníes, que salen a la calle para apoyar a sus candidatos. Leed lo que dos de ellas escriben, sus palabras son más esclarecedoras que mis opiniones.Mensaje de Nahid, una iraní del norte de Teherán que vivió la Revolución en su juventud.
Querida Ana joon: Sabes que estamos pasando unos días muy especiales aquí, los jóvenes están en las calles a partir de las siete de la tarde hasta a las tres de la mañana, así que de mi casa hasta TAJRISH se tarda más de dos horas en llegar, la gente da publicidad a sus candidatos preferidos, los FANS de Musavi llevan algo identificador de color verde, como un globo o una pulsera HEAD BAND o..... todas guapas y chic con los algunos lemas muy interesantes, y los FANs de Ahmadinejad de color azul aunque no son muchos en Tehran, el viernes van a elegir al nuevo presidente. Me acuerdo de las semanas después de la revolución, COMO CORRE EL TIEMPO. Creo que te encantaría estar aquí. Besos Nahid.
Mensaje de Tahereh, una joven iraní:
Mira las elecciones: este año está experimentando un nuevo color, el verde.el color de la vida
el color del amor
el color de la naturaleza
el color de la esperanza
y el color de la confianza
Todos los iranies que la última vez (en 2005) no votaron, para mostrar su ¨Protesta¨, tuvieron 4 años para llegar a entender que cada ser humano debe usar de su derecho de votar para ayudar a mejorar su situación tanto económica como política, tanto social como familar, porque todo ello va junto, no por separado.
Nosotros los iraníes somos gentes que queremos que todo sea completo y si a alguien le falta algo no le aceptamos de ninguna manera. Así que en 2005 para demostrar que no aceptamos a ninguno de esos candidatos, no fuimos a votar y eso fue lo que cambió muchas cosas.
Alguien buscó el poder y con un engaño planeado aprovechó de esa ¨Protesta¨y llegó al poder. Ël desde el primer momento nos mintió a todos nosotros y cada día empeoró nuestras vidas en todos los aspectos.
Antes de ser el candidato de las elecciones presidenciales, Ahmadinejad llevaba unos ocho meses como alcalde de Tehéran y era casi desconocido para todo el mundo.
Pero ya que todo estaba bien planeado de antemano, él intentando copiar a uno de los vice peresidentes de Irán después de la revolución y al principio de la Guerra, intentó vestirse como él, comportarse como él, y hablar como él. Asi aprovechando la fama de ese martir popular ¨Rajaei¨que le terroraron al principio del Gobierno Islámico de Irán poco despues de llegar al poder, pudó engañar la mayoria ineducada y ganar las elecciones.
Pero ya está! Ya todo el mundo esta harta de sus mentiras, esta harta de sentir ofendido en nivel internacional por sus actos, dichos, comportamientos hasta sus gestos incorrectos. Ya estamos hartos de cada vez tener que bajar más nuestras cabezas y cada vez tener menos crédito internacional...
Ya está! Vamos a votar mañana! vamos a elegir a quien queremos!
A quien que nos devuelva el honor de 2500 años de civilización, que sienta lo que sienten los jovenes y que entienda lo que falta a los mayores.
Alguien que nos devuelva el color de la vida
Alguien que sea Verde!
Explicación: Color verde es muestra de Mir Hosein Musavi(uno de los candidatos)
Fatemeh, mantiene un blog con perseverancia desde Teherán, entrad y ved sus opiniones. http://www.alwayspersiangolf.blogspot.com/
30.5.09
Irán escoge a 4 candidatos aceptables
Desde la izquierda arriba en la foto y según las agujas del reloj, los cuatro candidatos a presidente de Irán en las próximas elecciones del 12 de junio de 2009.
-Mehdi Karrubí, ex portavoz del Parlamento
-Mahmoud Ahmadinejad, actual presidente
-Mohsen Rezaie, ex-jefe de la Guardia Revolucionaria
-Mir-Hossein Musaví, ex primer ministro
De los más de cuatrocientos inscritos, hombres y mujeres, solamente cuatro candidatos han sido considerados aceptables por las altas instancias del régimen. Ninguna mujer entre ellos.
Parece ser que el que tiene más probabilidaes de desbancar al actual presidente es Musaví, candidato goza del apoyo del ex-presidente reformista Jatamí.
¿Es Musaví el Nuevo Jatami? Así titula su artículo un Blogger iraní de 26 años que dice hablar cautelosamente desde Irán en su Tehran Post. Los jóvenes llevan bandas y pañuelos verdes y atan lazos de este color en las antenas de sus coches, pues verde es el color de la campaña electoral del candidato. A Musaví apoyan la mayoría de los grupos reformistas así como intelectuales y personajes famosos. También las familias de mártires venerados de la guerra Irán-Irak (Musaví era Primer Ministro durante los 8 años de guerra) y jefes de la guardia revolucionaria. Ni Jatamí tenía un apoyo social tan amplio. Además puede dirigirse en Azerí a sus miles de seguidores cuando va a Tabriz, en el Azerbaijan. Defiende los principios revolucionarios, es un hombre religioso e intelectual. Su campaña está especialmente dirigida a criticar al actual presidente Ahmadinejad por el fracaso de su política económica y por su política exterior. Su popularidad crece como una bola de nieve pero sus enemigos empiezan a atacarlo duramente. La dificultad para gobernar llegará si gana las elecciones pues le será difícil contentar a todos.
2.5.09
Ley de familia para la comunidad chiíta en Afganistán, a debate.
La polémica ley que se está debatiendo y que ha provocado manifestaciones en Kabul y artículos en la mayor parte de periódicos del mundo trata del derecho de familia chií y regula, entre otras cosas, los asuntos personales como el matrimonio, el divorcio, la herencia y las relaciones sexuales entre los componentes de la minoría chiíta de Afganistán. Los afganos son en su mayoría musulmanes de la rama suní y solo un 10% de la población es chií. Los chiítas afganos pertenecen generalmente a las tribus hazaras que viven en la zona de Bamiyan, llamada Hazarajat. Los iraníes que son chiítas han apoyado históricamente a estas tribus y siguen haciéndolo.
La Constitución afgana permite a la comunidad chiíta tener su propia ley civil, basada en la jurisprudencia tradicional chií que contempla los matrimonios temporales, la mayoría de edad para el matrimonio a los 9 años para las chicas, etc. Y es parecido al régimen de familia iraní. Pero a la vez, la Constitución y varios tratados internacionales firmados por Afganistán garantizan la igualdad de derechos para las mujeres. Estamos ante una contradicción, pues aunque oficialmente se aceptaba hasta ahora la igualdad de derechos, en los lugares remotos del Hazarajat dirimían sus diferencias según la costumbre hazara chiíta.
Esta es una ley electoral para agradar a los clérigos chiítas y a su comunidad más conservadora. Son votos para el actual presidente, Karzai, ya que esta comunidad cambia su orientación de voto según las circunstancias y representa un 10% de la población.
Sin embargo las mujeres afganas que están en el Parlamento ya han conseguido algunas enmiendas como la de subir la mayoría de edad de 9 a 16 años y eliminar la facilidad de contraer matrimonios temporales. Este tipo de matrimonio, que es legal en Irán, consiste en un contrato temporal entre un hombre y una mujer (de unas horas a tantos años como se quiera) para tener relaciones a cambio de un tangible ya sea dinero u otros bienes. Los hijos de esta relación quedan protegidos y heredan al padre.
En Afganistán las mujeres votan desde las elecciones de hace 5 años, 2004. Pero la mayoría, sobre todo si no viven en la capital, tienen dificultades para desplazarse hasta el colegio electoral y no pueden hacerlo si su marido no las lleva.
La Constitución afgana permite a la comunidad chiíta tener su propia ley civil, basada en la jurisprudencia tradicional chií que contempla los matrimonios temporales, la mayoría de edad para el matrimonio a los 9 años para las chicas, etc. Y es parecido al régimen de familia iraní. Pero a la vez, la Constitución y varios tratados internacionales firmados por Afganistán garantizan la igualdad de derechos para las mujeres. Estamos ante una contradicción, pues aunque oficialmente se aceptaba hasta ahora la igualdad de derechos, en los lugares remotos del Hazarajat dirimían sus diferencias según la costumbre hazara chiíta.
Esta es una ley electoral para agradar a los clérigos chiítas y a su comunidad más conservadora. Son votos para el actual presidente, Karzai, ya que esta comunidad cambia su orientación de voto según las circunstancias y representa un 10% de la población.
Sin embargo las mujeres afganas que están en el Parlamento ya han conseguido algunas enmiendas como la de subir la mayoría de edad de 9 a 16 años y eliminar la facilidad de contraer matrimonios temporales. Este tipo de matrimonio, que es legal en Irán, consiste en un contrato temporal entre un hombre y una mujer (de unas horas a tantos años como se quiera) para tener relaciones a cambio de un tangible ya sea dinero u otros bienes. Los hijos de esta relación quedan protegidos y heredan al padre.
En Afganistán las mujeres votan desde las elecciones de hace 5 años, 2004. Pero la mayoría, sobre todo si no viven en la capital, tienen dificultades para desplazarse hasta el colegio electoral y no pueden hacerlo si su marido no las lleva.
29.4.09
Los grafitis de La Mission en San Francisco
El barrio de Mission en San Francisco es la zona de la ciudad donde hay más inmigrantes latinoamericanos. Se habla español y los bares y restaurantes sirven tacos y otras delicias del sur
.Los murales decoran fachadas y paredes medianeras. Todos tienen su leyenda, su moraleja o su historia. Muchos de ellos son reivindicativos, otros homenajean a personajes famosos, como Cantinflas o Frida Kalho, o el obispo Romero.
En la zona donde actuan los gangs o las bandas callejeras y en la esquina en la que hubo hace pocas semanas una refriega con varios muertos, una mujer vestida con un mono de trabajo está pintando un mural en el que se dice: "NO más muertos".
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