BLOG DE ANA M. BRIONGOS


20.4.13

Viaje a Irán en Nowruz de 2013




Es la tercera vez que estoy en Irán durante las celebraciones del año nuevo, el Nowruz, que coincide con el equinoccio de primavera. El 20 de marzo de 2013 de nuestro calendario, empezó en Irán el primer mes del año, farvardin,  de 1392.

La primera vez fue en 1974, cuando estudiaba en la Universidad de Teherán y me alojaba en una residencia para chicas estudiantes. Llegó Nowruz con sus dos semanas de vacaciones y se vació la residencia y se vació la ciudad de Teherán. Y me quedé prácticamente sola en una ciudad desierta y en una residencia más desierta todavía. Mis compañeras, la mayoría procedentes de otras regiones del país, se fueron a pasar las fiestas con sus familias. Aunque algunas aprovecharon esos días de vacaciones para operarse la nariz pues la rinoplastia en Irán no es algo que se ha puesto de moda en los últimos años sino que lleva décadas practicándose de manera generalizada.
La segunda vez, ya después de la Revolución Islámica y terminada la larga guerra contra Irak, pasé el Nowruz con unos amigos iraníes en una casa de campo a orillas del mar Caspio, en medio de un paisaje de bosques y donde no paraba de llover. En la casa con mis amigos y toda su parentela, se jugaba a las cartas, se bebía vodka y se fumaba opio. Todo ello ilegal por supuesto.

Acabo de regresar de Irán y este ha sido mi tercer Nowruz aunque en el intervalo que va desde la primera vez que pisé suelo iranio en 1968 hasta el día de hoy haya viajado en múltiples ocasiones a lo que antes se conocía como Persia.

Viajar por Irán en Nowruz es algo extraño y yo en principio no lo aconsejaría pero a mí, que he estado en soledad contemplando las ruinas de Persépolis varias veces, por poner un ejemplo, me ha interesado muchísimo compartirlo con centenares de personas, todas iraníes. Y es que en Nowruz todos intentan salir a hacer turismo por su propio país. Cargan el coche con la alfombra, el sofré o mantel, el hornillo, la cazuela, la tetera, las mantas, los padres, los niños y los abuelos, y se lanzan a la carretera. Por la noche acampan donde les parece, en un parque público, al lado de la cuneta o en un parking. La tienda de campaña la compran en cualquier pueblo pues venden tiendas en todas partes. Todas son iguales con un solo espacio en forma de igloo apepinado y de tejido de nylon, lo que varía es el color. Las hay rosa fluorescente, verde limón, malva, azul cielo… No hay que montarlas. Se abre la cremallera del envoltorio circular que mantiene plano el artefacto como una rosquilla, y se despliega automáticamente quedando como una seta. Hay que ver los jardines de Irán transformados en un bosque de setas multicolores con centenares de personas disfrutando de unas vacaciones al aire libre y sin que les cueste ni un real el alojamiento, que por cierto, no podrían pagarlo. Y eso es posible porque desde chiquititos están acostumbrados a sentarse en el suelo y a dormir sobre alfombras a ras de suelo y lo que a nosotros nos parecería un suplicio, sobre todo a los mayores, a ellos no les cuesta nada, sentarse en el suelo, mantenerse en cuclillas y volver a levantarse.

Esta vez hemos compartido ciudades, carreteras, museos y monumentos con multitudes. Los iraníes acostumbran a ser amables, abiertos y acogedores. Todos éramos turistas, todos íbamos con nuestras cámaras y nuestros móviles haciendo fotos. Ellos se querían fotografiar con nosotros y nosotros estábamos encantados de fotografiarnos con ellos. Tenemos fotos con familias baluchis, kurdas, bajtiaris, azeríes allí llamados turcos, qashghais… tanta es la variedad de gentes y lenguas en un país llamado hoy en día Irán. Lo primero que te dicen es “wellcome to Iran” y luego te piden qué piensas de su país. Si la conversación se prolonga empiezan a criticar al clero que manda con mano dura y, sin nombrarlos, hacen un círculo con la mano sobre sus cabezas para referirse a los del turbante y levantan los hombros. Todos lo entendemos. También critican al actual presidente por su mala imagen. “Mírenos, nosotros no somos así”, dicen.

En Persepolis van en busca de sus antiguas raíces cuando los imperios persas dominaban una parte importante del mundo civilizado.  Y se compran, los más osados, un colgante con el símbolo alado del dios zoroastriano, Ahura Mazda, que lucirán después con orgullo.


En junio habrá elecciones a presidente de la República Islámica de Irán. El actual, Mahmud Ahmadinejad, ha cumplido con sus dos legislaturas permitidas y debe retirarse. ¿Quién se va a presentar? No se sabe. Un mes y medio antes de las elecciones nadie sabe quiénes serán los candidatos. Me ha sorprendido oír en bastantes ocasiones que se espera la aparición del Jatamí, el clérigo reformista, culto y elegante, que ya había sido presidente y en cuyo tiempo hubo una cierta apertura, tanto en el interior como en las relaciones internacionales. Pero parece ser que Jatamí pone una condición para presentarse: que sean liberados los dos candidatos a las anteriores elecciones. Karrubí y Musaví permanecen en arresto domiciliario desde hace dos años posteriormente a las grandes protestas populares que siguieron a las elecciones y que se conocieron como “movimiento verde”. ¿Serán liberados? Eso depende de si la República Islámica está seriamente acorralada debido al embargo económico a que está sometida por los EEUU y sus aliados y piensa que este es el momento de cambiar un poco de rumbo y poner al frente del gobierno a una persona menos radical y con una imagen impecable. Ya me imagino la foto: Obama dando la mano a Jatamí, los dos tan pulcros, amables y sonrientes. Sin embargo, la mano dura del régimen ¿lo permitirá?

12 comentarios:

Momo dijo...

Gràcies per la informació de primera ma, Ana Maria. Sempre va bé saber que en penses tu, perque ja saps lo manipulada que ens arriba tota la informació.

Arnaudeguerau dijo...

Gràcies Anna.
Vaig legir les teus llibres fa poc i va ser un feliç descibriment.Des de llavors et segueixo.
Un abraçadA
AdG

Ana M. Briongos dijo...

Gràcies Momo i Arnaude G pels vostres comentaris.

Ana M. Briongos dijo...

Me piden por email que aclare por qué no recomiendo ir a Irán por Nowruz. Por las multitudes, por las colas, por los embotellamientos. Pero si uno le saca el lado positivo como puede ser hablar con la gente en las colas y sabe tomárselo con paciencia, pues adelante porque es otra manera de tomarle el pulso al país.

Sergio Formoso dijo...

Una suerte encontrar tus páginas. Hace poco que me he decido a visitar Irán -no tengo fecha- y estoy encontrando mucha información útil.

Amir Shamkhali dijo...

Me ha gustado muchisimo tu post,he recordado mi infancia.

Gracias

Ana Briongos dijo...

Amir jan, me alegro de que mi post te trasladara a los lugares de tu infancia. Gracias por contármelo.

Ana Briongos dijo...

Sergio, decídete. Irán te va a gustar y sus gentes más. Saludos, Ana.

lluïsa dijo...

Anna, molt valuosa i interessant la informació que ens portes d'Iran, espero poder tornar-hi aviat i saludar els amics i coneguts tant entranyables que vaig conèixer el 2000, mentre estaré pendent, amb un cert temor, del resultat de les eleccions de demà.
una forta abraçada.
lluïsa

Francisco Po Egea dijo...

Ana,te conozco de nombre hace tiempo y te sigo y te leo, pues comparto tu pasión por los viajes y por contarlo.
He publicado cientos de reportajes en los últimos 30 años.
He viajado mucho por Asia, pero nunca he estado en Irán. Me dispongo a ir dentro de 20 días. Viajo solo y por libre. Me están sirviendo mucho todos tus escritos de tu web y del blog para preparar el itinerario.
Acabo de pedir el Visa On Arrival a Iranian Visa pues voy a estar justo 15 días, cumplo dentro de un mes 78 años y ya me canso.
Una pregunta. Dices que no aceptan VISA ¿Y otras tarjetas de crédito o débito? Supongo que hay cajeros automáticos. ¿Funcionan para sacar dinero nosotros extranjeros?
Permíteme que te envíe un abrazo amén de las gracias por tu respuesta.
Francisco Po Egea

Ana Briongos dijo...

Hola Francisco, espero que leas esta respuesta. Me alegro por tu viaje a Irán. Te va a gustar mucho. Yo voy a ir a mediados de octubre. Quizá coincidiremos en algún lugar. Yo hare el recorrido más habitual porque voy con unas amigas. Ten en cuenta que no funcionan las tarjetas de crédito ni los cajeros puesto que sufren un embargo por parte de los países occidentales y ningún banco trabaja con Irán. Llévate euros y ve cambiando. El rial está muy bajo y te darán un fajo por 50€. Si tienes algún problema acude a la tienda Nomad de alfombras de Isfahan, en la gran plaza y allí Hossein te ayudará. Es un buen amigo y habla castellano. ¡Buen viaje!

Francisco Po Egea dijo...

Muchas gracias, Ana., por tus recomendaciones. Es un lío tener que llevar tanto dinero en el bolsillo, pero habrá que manejarse. Menos mal que dicen es un país sin ladrones. Ya te diré cuñado voy y mi itinerario..
Un abrazo
Francisco